หากการทาสีและเคลือบเงาหลายชั้นทำให้เสน่ห์ตามธรรมชาติของตู้ โต๊ะ หรือประตูหายไป ก็สามารถคืนสภาพได้โดยใช้เหล้าเสีย สภาพเป็นไม้จริง เหล้าเสียหมายถึงอะไร ซึ่งขั้นตอนการทำงานที่จำเป็น และงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสามารถดูได้จากคำแนะนำในการลงมือทำด้วยตัวเองต่อไปนี้
เหล้าเสีย – คำจำกัดความ
การชะล้างหรือที่เรียกว่าการลอกเป็นกระบวนการทางเคมีของไม้จริง โดยเอาชั้นสีและสารเคลือบเงาออกจากไม้เมื่อทำการปอก จะมีความแตกต่างระหว่างสารลอกแบบอัลคาไลน์/อัลคาไลน์และตัวทำละลาย การชะล้างเป็นส่วนหนึ่งของวิธีอัลคาไลน์ เครื่องลอกสี/สารลอกสีมักประกอบด้วยสารทำให้เปียกและสารเพิ่มความหนา สารเพิ่มความหนาช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคงตัวที่แน่นยิ่งขึ้น เพื่อให้สารชะล้างเกาะติดกับไม้ได้ดีขึ้นเมื่อใช้ และไม่หยดลงบนพื้นเมื่อใช้ในแนวตั้งกับประตู เป็นต้น สารทำให้เปียกเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจะลดแรงตึงผิวของสีและตัวทำละลายวานิช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารทำให้เปียก ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเคลือบเงาและทาสีได้หลายชั้น
เครื่องลอกสีอัลคาไลน์ได้แก่
- โซดาไฟและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
- น้ำแอมโมเนีย
- แคลเซียมออกไซด์
- โซเดียม แคลเซียม และโพแทสเซียมคาร์บอเนต
- โพแทสเซียมซิลิเกต
สารเพิ่มความข้นที่เป็นไปได้อาจเป็น
- แปะหรือทากาว
- หินภูเขาไฟ
- แป้ง
- ขี้เลื่อยหรือฝุ่นกรวด
- ความแข็งแกร่ง
มีสารทำให้เปียกที่เหมาะสมให้เลือก
- อัลคิลาริลและแฟตตี้แอลกอฮอล์ซัลโฟเนต
- ผงซักฟอก “เรย์”
- สบู่และสารสกัดจากรากสบู่
- น้ำยาล้างจานอย่าง “พริล”
เคล็ดลับ:
น้ำยาซักผ้ามีจำหน่ายในท้องตลาดในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในรูปแบบเพสต์หรือแบบผงสำหรับผสม คุณช่วยตัวเองไม่ต้องค้นหาเมื่อซื้อส่วนประกอบแต่ละชิ้น
ชนิดไม้ที่เหมาะสม
ตามหลักทฤษฎีไม้จริงทุกชนิดเหมาะสำหรับการชะล้าง สำหรับบางคน กระบวนการลดสีนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีที่ไม่พึงประสงค์ในไม้ ไม้โอ๊คเป็นหนึ่งในไม้จริงที่สามารถเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลได้เนื่องจากปริมาณแทนนินที่มีอยู่เนื่องจากการชะล้างการล้างให้สะอาดหลังจากการลอกออกไม่ได้ช่วยขจัดสีที่เปลี่ยนไปเสมอไป ด้วยเหตุนี้จึงควรทดลองล่วงหน้าในบริเวณที่มองไม่เห็นว่าไม้เหมาะสำหรับการปอกหรือไม่
เอฟเฟกต์ตัวแทนลอก
เมื่อลอกด้วยสารลอกแบบอัลคาไลน์ สารเคลือบที่มีกรดไขมันซาโปนิฟาย สีย้อมและวานิชที่เป็นของแข็งจะถูกทำให้เป็นของเหลวและไหลออกไปหรือสามารถดูดซับด้วยผ้า/ฟองน้ำที่ดูดซับได้ ด้วยเหตุนี้ สารชะละลายจึงใช้ได้กับสีและวาร์นิชที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบหลักเท่านั้น เช่นเดียวกับสารเคลือบเงาอัลคิดเรซิน ซึ่งมักพบในของเก่าหรือไม้ของบ้านเก่า สารชะล้างไม่มีผลกับสีอิมัลชั่นหรือวานิชอะคริลิก ควรใช้เครื่องลอกสีที่ใช้ตัวทำละลายที่นี่
ความแตกต่างระหว่างเครื่องลอกสีแบบใช้ตัวทำละลาย
เครื่องลอกสีที่ใช้ตัวทำละลายมีสารอินทรีย์พิเศษ เช่น น้ำมันเบนซิน อะซิโตน เมทานอล หรือไดคลอโรมีเทน พวกเขา "กิน" ชั้นสีและสารเคลือบเงาเพื่อให้หลุดออกจากเนื้อไม้แล้วจึงนำออกได้ ตามกฎแล้วในระหว่างการใช้งาน ก๊าซจะถูกปล่อยออกมาซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูดดม ด้วยเหตุนี้ จึงควรใช้เครื่องลอกสีแบบใช้ตัวทำละลายเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถลอกสีและเคลือบเงาประเภทอื่นได้ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อใช้งาน
ความแตกต่างในการลบสีด้วยการขัด
การขัดอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการขัดสีและเคลือบเงาเมื่อทาเพียงครั้งเดียว ตู้เก่าจากต้นศตวรรษที่ 19 มีแนวโน้มสีที่แตกต่างกันมากมาย ในยุค 50 สีเหลืองวานิลลามีอิทธิพลเหนือ ในยุค 70 สีส้มสดใสเป็นที่นิยม ในทศวรรษถัดมา สีเขียวเข้มครอบงำการออกแบบตกแต่งภายใน ในขณะที่สีดำ สีเทา และสีขาวที่มีการกระเด็นของสีและไม้ธรรมชาติกำลังแพร่หลายโดยปกติแล้วการทาสีตู้และประตูใหม่จะทำบนชั้นเคลือบก่อนหน้า ดังนั้นการขัดจะช่วยขจัดสีหลายชั้น การดำเนินการนี้ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากและใช้กระดาษทรายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสีที่ขัดแล้วจะเกาะเข้ากับกระดาษทรายทันทีและลดขนาดเกรนให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การลอกแบบอัลคาไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่า คุ้มค่ากว่า และใช้แรงงานน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ทำโซดาไฟของคุณเอง
ในบางกรณี ช่างลอกสีเชิงพาณิชย์ให้ผลน้อยเกินไป เพื่อให้ได้ผลเพียงพอ เราแนะนำให้ทำโซดาไฟใช้เอง สำหรับการชะล้าง คุณสามารถเตรียมโซดาไฟร่วมกับวิธีรักษาที่บ้านได้อย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือต้องใช้มาตรการป้องกัน เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ และผ้ากันเปื้อน เนื่องจากโซดาไฟมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ต้องใช้ความระมัดระวังและพื้นผิวที่มั่นคงและมั่นคงในการเตรียมน้ำด่างข้อดีของการทำด้วยตัวเองคือคุณสามารถใช้วิธีรักษาที่บ้านแบบง่ายๆ ได้ วิธีแก้ไขบ้านที่จำเป็นสามารถพบได้ทั่วไปทุกครัวเรือนและมักไม่จำเป็นต้องซื้อ
วัสดุ
- โซดาไฟ 10 เปอร์เซ็นต์ 100 กรัม (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
- น้ำหนึ่งลิตร
- สารเพิ่มความข้นประมาณ 200 กรัม เช่น แป้งหรือวอลเปเปอร์ (ปริมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอที่ต้องการ)
- ถ้าจำเป็นผ้าตาข่ายครึ่งกำมือ(ไม่จำเป็นจริงๆ)
- ถังโลหะ
- แท่งไม้สำหรับผสม
เคล็ดลับ:
ปริมาณ/ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของโซดาไฟไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพและไม่ได้เร่งกระบวนการ เนื่องจากคุณสมบัติกัดกร่อนและอาจมีคราบขาวบนไม้ จึงไม่ควรเกินปริมาณที่ระบุไว้
การผลิต
- เติมน้ำลงในถังโลหะ (โลหะเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดความร้อนในส่วนผสม)
- เติมโซดาไฟให้เท่าๆ กันและช้าๆ
- ข้อสำคัญ: โซดาไฟต้องเทลงในน้ำ ไม่ใช่เทน้ำลงในเบกกิ้งโซดา
- กวน
- เมื่อน้ำด่างเย็นลงแล้ว ให้ค่อยๆ โรยสารเพิ่มความข้นลงไปพร้อมคน
- ตรวจสอบความสอดคล้องเป็นระยะๆ
- หากใช้สารทำให้เปียก ควรคนหลังจากเย็นลงก่อนที่จะใช้สารเพิ่มความข้น
- ส่วนผสมพร้อมใช้งานเมื่อได้ความสม่ำเสมอที่ต้องการ
วัสดุที่จำเป็นสำหรับการชะล้าง
นอกเหนือจากสารลอกแล้ว ควรมีวัสดุต่อไปนี้สำหรับการปอก:
- ไม้พายหรือสีพิเศษและไม้กวาดหุ้มยาง
- สิ่วงานไม้บาง
- แปรงขัดโลหะ
- พลาสติกหรือแปรงรูท
- แปรงขนแปรงพลาสติกหรือฟองน้ำพลาสติก
- ผ้า/ผ้าขี้ริ้วเก่า
- ถุงมือสำหรับงานเคมี
- อุปกรณ์ป้องกันปากและตา
อุปกรณ์ต่อไปนี้ควรพร้อมส่งด้วย:
- ชามใส่น้ำสะอาด สายสวน หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- น้ำหนึ่งลิตรพร้อมน้ำส้มสายชูเล็กน้อย
ขั้นตอนการชะล้าง
ก้าวแรก
กระจายสารชะล้างบนพื้นผิวสีโดยใช้แปรงหรือฟองน้ำพลาสติก ใช้โซดาไฟแบบโฮมเมดอย่างไม่เห็นแก่ตัว หากความชื้นบนพื้นผิวสีลดลง ควรเติมโซดาไฟซ้ำจนกว่าจะเห็นสารละลายของสีหากไม่มีความสำเร็จที่สำคัญหรือมีบริเวณสีหลุดออกมาน้อยเกินไป สามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้ได้ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าสารชะล้างครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดอีกครั้ง ด้วยวิธีนี้ หลีกเลี่ยงความแตกต่างของสีของไม้
ขั้นตอนที่สอง
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสารชะล้าง จะใช้เวลาประมาณห้านาทีก่อนที่สี/สารเคลือบเงาจะหลุดออกมา อนุภาคที่ยังติดอยู่จะถูกกำจัดออกด้วยอุปกรณ์ขจัดคราบ ไม้พาย หรือแปรงลวด คราบสีอาจปรากฏให้เห็นได้ยาก โดยเฉพาะตามมุมต่างๆ แม้ว่าพวกมันจะแห้งสนิทแล้วก็ตาม ก็สามารถเอาออกได้อย่างระมัดระวังด้วยสิ่วหรือสิ่วที่แหลมคม เนื่องจากสามารถซ่อนไม้สีอื่นไว้ข้างใต้ได้ จึงไม่ควรใช้วิธีสิ่ว/สิ่วในหลายที่เกินไป จากนั้นจึงจำเป็นต้องชะล้างพื้นผิวไม้ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อชดเชยความแตกต่างของสี
ขั้นตอนที่สาม
ทำความสะอาดพื้นผิวที่ถูกชะล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยใช้แปรงปัดราก วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำความสะอาดด้วยพลังการทำความสะอาดสูงคือการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่มากเกินไปจะไม่ทำให้ไม้เสียหาย คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยเฉพาะกับไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สปรูซหรือไม้สน เพราะอาจทำให้เกิดรอยบุบบนไม้เหมือนเครื่องกัดได้ หากมีน้ำสะสม เช่น ตามมุม จะต้องทำให้แห้งอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่สี่
หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำแล้ว แนะนำให้บำรุงหลังด้วยน้ำส้มสายชู พื้นผิวที่ถูกชะล้างจะถูกถูออกด้วยวิธีนี้ ด้วยวิธีนี้ ผลการทำความสะอาดเพิ่มเติมจะเกิดขึ้น สารตกค้างของด่างจะถูกทำให้เป็นกลาง และลดกลิ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีให้เหลือน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ห้า
ในขั้นตอนสุดท้ายต้องปล่อยให้ไม้แห้งช้าๆการอบแห้งโดยสมบูรณ์อาจใช้เวลาถึง 1.5 เดือน ไม่ควรใช้การเร่งการอบแห้งโดยใช้แหล่งความร้อนเทียม เช่น เครื่องเป่าผม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความตึงเครียดในไม้ ทำให้เกิดรอยแตกร้าว และส่งผลเสียต่อการทำงานที่เหมาะสม เช่น การเปิดลิ้นชักหรือการปิดประตูเนื่องจากการหดตัวของไม้ แถบกาวอาจหลุด
เลาเกนแบด
วิธีเสียอย่างหนึ่งคือการแช่น้ำด่าง ตามกฎแล้ว บริษัทผู้เชี่ยวชาญจะใช้สิ่งนี้ซึ่งต้องจัดการกับไม้ที่ต้องลอกออกทุกวัน ในภาคเอกชน อ่างแช่มีความเหมาะสมหากจำเป็นต้องถอดสิ่งของขนาดเล็กจำนวนมากที่มีหลายมุมออก ในการที่จะจุ่มประตูหรือตู้ขนาดใหญ่ในอ่างน้ำด่าง จะต้องมีถังแช่ขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปไม่มีในครัวเรือนส่วนตัว ต้นทุนการได้มาเหล่านี้เพียงอย่างเดียวอาจเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้
ต้นทุน
ขยะสำเร็จรูป ขยะและผลิตภัณฑ์ผสมมีวางจำหน่ายในร้านฮาร์ดแวร์ทุกแห่ง โซดาไฟสามารถซื้อเพื่อผลิตเองได้ในร้าน DIY ออนไลน์และร้านอุปกรณ์ทำความสะอาดเฉพาะทาง มีราคาถูกและเป็นดังนี้:
- โซดาไฟ 250 มิลลิลิตร – จาก 2.50 ยูโร
- โซดาไฟ 500 มิลลิลิตร – จาก 4 ยูโร
- โซดาไฟ 1 ลิตร – จาก 7 ยูโร
- 2 โซดาไฟ 5 ลิตร – จาก 12 ยูโร
- สุราเสียสำเร็จรูป 1 ลิตร – จาก 10 ยูโร
- สุราเสียสำเร็จรูป 10 ลิตร – จาก 70 ยูโร
- สุราเสียสำเร็จรูป 20 ลิตร – จาก 130 ยูโร
ต้นทุนสำหรับบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อเทียบกับต้นทุนของการชะล้างแบบ DIY ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญจะสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ดังนั้นข้อมูลราคาต่อไปนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
- ตู้ลิ้นชักที่มีความกว้างสูงสุด 80 เซนติเมตร - จาก 130 ยูโร
- ตู้ไม้ที่มีความกว้างสูงสุด 60 เซนติเมตร - จาก 70 ยูโร
- โต๊ะที่มีความกว้างสูงสุดหนึ่งเมตร – จาก 120 ยูโร
- ม้านั่งที่มีความกว้างสูงสุดหนึ่งเมตร – จาก 120 ยูโร
- เก้าอี้ไม่มีที่วางแขน เริ่มต้น 50 ยูโร – มีที่วางแขน เริ่มต้น 70 ยูโร
- ตู้บุฟเฟ่ต์พร้อมตู้แขวนกว้างถึง 140 เซนติเมตร - จาก 220 ยูโร
- ตู้บุฟเฟ่ต์ไม่มีตัวยึด กว้างถึง 140 เซนติเมตร - จาก 180 ยูโร
- ประตูห้องขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร – เริ่มต้น 110 ยูโร
- ประตูหน้าขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร – เริ่มต้น 180 ยูโร
- บานประตูหน้าต่าง – ประมาณ 50 ยูโรต่อตารางเมตร
- ราวบันได – เฉลี่ย 10 ยูโรต่อเมตรเชิงเส้น
